Из
жаркой Африки в заснеженную Москву
29-го
января, после завтрака, вчерашний водитель подвез 15 км до границы с Намибией.
Пограничники удивились:
- Тоже из России?
- Да, а что?
- Да что-то зачастили русские с рюкзаками. На прошлой неделе уже один проходил,
бородатый такой.
- Ах, это мой друг у вас был.
- Догоняешь его?
- Нет, просто путешествую по Африке.
Намибийцы
посмотрели выездной штамп трехдневной давности и снова удивились:
- 26-го выезжал, а теперь уже обратно?
- Я посмотрел Ботсвану и теперь обратно, в Уолфиш-Бей.
Больше вопросов не было, и в паспорте появился новенький штамп-виза, разрешающий
находиться в стране до 90 дней. Если учесть, что виза Ботсваны в Виндхуке для
русских тоже бесплатна, то эти две страны - самые удобные для русского путешественника.
На две таможни я потратил всего 15 минут. Пограничники вежливо предложили мне
посидеть у них в тенечке, в ожидании машины. Через пол часа подъехала машина из
Намибии, высадила пассажиров, но в Ботсвану не собиралась. Я подошел к водителю
с просьбой от подвозе.
- … Извини, но брать деньги за подвоз - мой бизнес. - Честно сказал водитель на
мою просьбу.
- Нет проблем. Жди пассажиров побогаче. - Сразу сказал я и пошел в Намибию пешком,
не дожидаясь его отъезда.
До асфальтовой дороги, судя по карте, 12 километров по грунтовке через Manango
Game Park. Решил двигаться вперед, а если какая машина будет обгонять, то сама
остановится от удивления. Расчет оказался точен - остановился тот самый таксист.
К сожалению, он ехал не на трассу, а в другую деревню. Расстались на воротах парка.
Снова пошел пешком, распевая песни Булата Окуджавы и размышляя, что это, должно
быть, мой последний пеший переход по африканской земле. Через пару километров
догоняет черная, пыльная, раздолбанная "тойота", с такими же черными,
пыльными пассажирами. Больше всего это напоминало нашу "волгу", где-нибудь
в колхозе Нечерноземья. Пассажиры уплотнились вчетвером на заднее сиденье, чтобы
освободить для меня переднее. Высадили возле притрассового магазина, в двухстах
километрах от ближайшего города Рунду.
На развилке в Katimo Mulio уже сидело несколько автостопщиков из Анголы. Машины
в столицу здесь появляются только два раза в сутки, утром и вечером, когда приходит
конвой из Замбии и Katimo. За первые два часа ожидания проехал только БТР. За
следующий час проехали лишь две локальные машины и даже не остановились. Хорошо,
что у меня были намибийские деньги - сходил в магазин, купил консервы, хлеб и
газировку. На банке колы была крупная красная надпись "Only 1,99 N$".
Но банка продавалась за 2-20.
- Почему так дорого, здесь сказано, что нельзя дороже 1-99? - Спросил я кассира,
изображая "наивного иностранца".
- Это цена для столицы. У нас дешевле не бывает. - Вежливо ответили мне.
Я ухмыльнулся, вспомнив, что в Уолфиш-Бее покупал в супермаркете точно такие по
1-65. Все остальные продукты здесь тоже были дороже, примерно как у нас за Уралом
еда дорожает, по сравнению с европейской частью России. В три часа дня подъехала
кузовная "тойота" и забрала в Рунду всех денежных пассажиров, кроме
меня халявщика. Но это хорошо, спешить некуда, а остальные машины теперь будут
останавливаться лучше для меня одного, чем толпе голосующих.
Так и произошло. К шести вечера доехал в Рунду в пустом кузове. Следующий город
- Grootfontein-254 km. Вечереет, машины все локальные. Старенькая колымага ехала
за дровами на 20 километров. Там небо быстро заволокли тучи, полыхнула молния
и через час хлынул ливень. Эта же машина выехала с дровами обратно, я вернулся
на ней к жилью и поставил палатку под навесом возле ближайшего дома. Хозяева очень
удивились, денег не просили, но и чаем не угостили - вот, будут теперь всем рассказывать,
как белый человек у них в огороде ночевал.
Утром погода наладилась, уже через десять минут сел в очень быструю машину и доехал
до Грутфонтейна всего за два часа. Здесь дорога разветвлялась - на север, в Тсумеб,
и на юг - в Отави. В прошлый раз меня увезли в Тсумеб, сегодня я хотел в Отави,
но почему-то водители туда не хотели. Перешел на другую трассу и с комфортом уехал
в Тсумеб. В тамошнем банке без вопросов обменяли оставшиеся ботсванийские пуло
на намибийские доллары. Лишь несколько монеток с изображением зверей я оставил
себе на память. Tsumeb был хоть и шахтерским городом, но очень опрятным и зеленым
- кругом газоны, целые горы цветов на кустах, заборах и клумбах. В туристическом
офисе - бесплатные карты окрестностей, а вот интернет платный. Разглядываю карту.
В ста километрах на северо-восток от города находился всемирно
знаменитый Etosha Nat Park. Через парк есть автомобильная трасса. В Танзании,
помниться, проезд через аналогичный кусок национального парка на машине был бесплатен
и весьма интересен. Почему бы не попробовать? Вышел за город, стою на перекрестке
Намибия-Замбия-Ангола. Читаю путеводитель. С севера приезжает машина с гидроциклом
в прицепе. Верхом на нем сидят Андрей и Кирилл. Едут в столицу. Оказывается, они
провожали Кротова в Анголу.
(Вместо
заказанной месячной визы, ангольцы дали лишь транзитную пятидневную, а исправлять
отказались. Так что, ждать гидростопа времени не было, и Антон решил попробовать
доехать до Луанды по суше. По словам ЮАРского дальнобойщика, в Анголу можно проехать
только на 200 километров, а дальше начинается зона партизан и иностранцев туда
не пускают).
Через 20 минут остановился белый "wolksvagen". Белая женщина ехала в
северный город Oshakati и подвезла прямо к воротам национального парка. Позвали
начальника охраны. Показал ему "мудрейшую грамоту".
- Нет-нет. Автостопом по нашему национальному парку ездить нельзя. - Замахал руками
начальник.
- Но вот же, по карте, дорога в город Outjo! - Показывал я ему путеводитель. -
Машина может проехать через ваш парк транзитом?
- Может. Но автостопом нельзя.
- Хорошо. Я не буду голосовать на территории парка. Я дождусь здесь попутную машину
и уеду прямо в Оутжо.
- Такие машины бывают очень редко. - Заверил меня начальник - Обычно туристы живут
у нас несоклько дней, в специальных "лоджах". Я не хочу, чтобы у нас
появлялся автостопщик. Выходи за ворота, а не то я вызову полицию.
- Хорошо. Я ухожу за ворота, ни никто не может мне запретить голосовать за воротами.
- Гуд
бай и всего хорошего!
За два с половиной часа в нац. парк проехал только один автобус с туристами. Потом
из ворот выехал пустой новенький микроавтобус. Водитель сам предложил довезти
меня до Виндхука. Но в столице мне делать нечего, хотелось проехать последнюю
асфальтовую трассу Намибии, по которой я еще не ездил - "Отживаронго-Карибиб".
При подъезде к городу увидели красивое зрелище - сонце садилось
за гору, над которой бушевала гроза. Я залез на крышу автобуса и сфотографировал
этот пейзаж. Мой отворот находился в самом центре города Otjiwarongo. В прошлый
раз я был здесь на рождество и удивлялся безлюдности улиц. Сегодня шел дождь,
к магазинам подъезжали многочисленные машины, покупатели бегом выкатывали тележки
с покупками на автостоянку, забрасывали пакеты в машину и бросали тележки прямо
на улице. Из-за этого образовался даже небольшой автозатор - никто не хотел выходить
под ночной дождь и убрать тележки с дороги. Я сидел в кафе, пил чай с лимоном,
и усмехался ленивости и вальяжности богатых людей. К девяти часам вечера дождь
даже не уменьшился. Ускорился под ливнем, быстрым шагом на восточную окраину города
в поисках ночлега.
На железнодорожной станции было сыро и безлюдно. В домике путевых рабочих горел
свет, но на мой стук дверь никто не открыл. Рядом хлопал открытыми дверями пустующий
склад под жестяной крышей. Внутри было сухо и тихо, но непонятно, как к этому
отнесутся железнодорожники, если обнаружат меня здесь утром? Но идти еще куда-то
в темноту и дождь не хотелось. После некоторых сомнений, закрыл ворота изнутри
на палочку и поставил палатку прямо на полу склада.
Уже к семи часам утра я покинул территорию железнодорожной станции. Ни одного
человека так и не увидел. При свете дня обнаружил еще более экзотическую вписку
- старинный паровоз на постаменте. Жаль, что не заметил его вчера - заночевал
бы в кабине. Буквально через две минуты подсел к очень веселому белому водителю,
ехавшему в город Омаруру. Трасса оказалась очень интересной - горные склоны и
перевалы, огромные мосты через несуществующие реки. Как и вдоль большинства намибийских
дорог, по обочинам тянулись проволочные заборы.
- Эти заборы защищают машины от столкновения с животными. - Сообщил водитель.
- Разве
здесь национальный парк? Какие здесь животные?! - Засомневался я.
- Вон, смотри, свиньи! - Крикнул водитель и притормозил.
Через дорогу, выстроившись за мамой, как утята, перебегали маленькие дикие поросята.
Мы остановились и посмотрели изгородь в этом месте - явно был подкоп. Тогда в
чем смысл забора? Через несколько километров на заборных столбах сидело целое
семейство обезьян. Мне казалось, что вдоль этой дороги животных больше, чем в
иных национальных парках. В утреннем кафе в Omaruru водитель угостил меня завтраком.
Интересно, что во многих кафе в меню есть "русские сосиски" и водители
старались угощать нас "национальным блюдом". Под этим экзотическим для
Африки названием скрывались обыкновенные сосиски в тесте. Точно так же, в ресторанах
называли "русским салатом" то, что мы называем "салат- оливье".
И уж конечно, "Russian tea" - чай с сахаром и лимоном.
В 65-ти километрах от Карибиба я простоял два часа - вообще ничего не ехало дальше
трех километров. Наконец остановил белый "мерседес" с пожилой немецкой
четой, ехавшей прямо в Свакоп. Салон машины был отделан белой кожей и перламутром,
кондиционер работал так сильно, что у меня даже горло заболело.
Встречных машин не было, низколетящий "мерс" тоже вряд ли кто догнал
бы. Неожиданно водитель затормозил и стал пятиться назад. Я забеспокоился, что
на скорости 160 мы могли потерять какую-нибудь деталь. Но водитель знаками показал
в сторону. Между трассой и забором спокойно лежал в тени колючего дерева довольно
здоровый олень. Когда я выскочил из машины с фотоаппаратом, животное тут же поднялось
и тремя прыжками перепрыгнуло через двухметровый проволочный забор. Сфотографировать
даже не успел. В Уолфиш-Бей приехал с итальянцем, который действительно, даже
за рулем машины, больше жестикулировал, чем говорил.
